Fashion

Εβδομάδα Μόδας Λονδίνου: 4 επιδείξεις που ξεχώρισαν για τις μοναδικές «διηγήσεις» και προτάσεις τους

Πηγή φωτογραφίας Instagram @erdemlondon

Η πανδημία δεν επηρέασε μόνο την καθημερινότητα και την τάξη των πραγμάτων μας, αλλά όπως φαίνεται πως έφερε μεγάλες αλλαγές και στον χώρο της μόδας. Μάλιστα, ήταν πηγή έμπνευσης για αρκετούς σχεδιαστές οι οποίοι χρησιμοποιήσαν το διάστημα του κατ’ οίκον περιορισμού ως χρόνο ενδοσκόπησης, εξέτασης και αφουγκρασμού πάνω στην κοινωνία, τη δουλειά και τις ζωές τους. Αρκετοί, λοιπόν, παρουσίασαν τα ανανεωμένα οράματα τους και τις ιδέες για την επόμενη season Άνοιξη/Καλοκαίρι 2021 κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου. Από αυτά ξεχώρισαν 4 συλλογές για τις μοναδικές διηγήσεις τους και φυσικά για τα σχέδια τους. Ανακαλύψτε τες παρακάτω!

Burberry

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του βρετανικού οίκου Burberry, Riccardo Tisci, δημιούργησε -όπως και αρκετοί άλλοι- μία διέξοδο από τη σκληρή πραγματικότητα της πανδημίας. Η επίδειξη που έλαβε χώρα σε δάσος, φυσικά χωρίς κοινό, έφερνε στο μυαλό παιχνίδι επιβίωσης, όπως το γνωστό «Fortnite». Θα μπορούσε να είναι κομμάτι κατασκοπικής ταινίας, στην οποία τα μοντέλα-πρωταγωνιστές ντυμένα με τις απίστευτα κομψές και μοντέρνες καμπαρτίνες του οίκου προσπαθούν να βρουν το κρυμμένο αντίδοτο για έναν ιό, όπως για εκείνον της COVID-19. Όπως και να έχει, το μήνυμα ήταν ένα: Το κυνήγι της ελευθερίας, που για τον Riccardo ήταν μέσα σε ένα δάσος. Η συλλογή, λοιπόν, έφερε δύο βασικά χρώματα. Το ένα ήταν το κλασικό μπεζ, το σήμα κατατεθέν του οίκου. Το άλλο ήταν το μπλε, το οποίο κυριάρχησε σχεδόν σε κάθε κομμάτι της S/S 21 collection.

Στην ιδιότυπη πασαρέλα του είδαμε πολλές παραλλαγές της κλασικής γκαμπαρτίνας του Burberry, αρκετά μαύρα παλτό και jackets με μία μυστηριώδη και underground αισθητική (που θα ταίριαζε στην ταινία «Matrix»), denim κομμάτια, prints που θύμιζαν θάλασσα, cool σαλοπέτες σε διάφορες αποχρώσεις, φορέματα και T-shirts με graffic σχέδια. Ήταν η πρώτη συλλογή του οίκου που συνδύαζε τόσο πολύ τα κλασικά σχέδια, για τα οποία φημίζεται, με την street αισθητική που αποτελεί κομμάτι του Tisci. «Ο φόβος με έκανε να συνειδητοποιήσω πόσο τυχερός είμαι που αυτή είναι η δουλειά μου. Θέλω να είμαι πιο δημιουργικός. Θέλω να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου», αναφέρει χαρακτηριστικά περιγράφοντας τις σκέψεις που τον ώθησαν στη δημιουργία αυτής της πρωτόγνωρης για τα δεδομένα του οίκου collection.

Victoria Beckham

Πιο απαλές tailoring γραμμές, αισθησιακά cut-outs, παντελόνια καμπάνες, αιθέριες σιλουέτες και δυναμικά κομμάτια ήταν οι προτάσεις της βρετανίδας σχεδιάστριας Victoria Beckham για την επόμενη season. Για πρώτη φορά άφησε μία πιο χαλαρή αισθητική να κυριαρχήσει στα σχέδια της. Η συλλογή της έφερε ακόμα και κομμάτια με 70s διάθεση, όπως η ανοιχτή πράσινη παντελόνα-καμπάνα ή το loose σχεδόν baggy φόρεμα με τα cut-outs, τα οποία έδιναν την αίσθηση ζώνης στη μέση. Μάλιστα, τα ethnic κοσμήματα κέντρισαν εξίσου το ενδιαφέρον μας, καθώς ολοκλήτωναν μοναδικά τα 20 looks που διάλεξε να παρουσιάσει, μέσω lookbook, η σχεδιάστρια. Σύμφωνα με όσα δήλωσε, η συλλογή αυτή ήταν μία απελευθέρωση, ειδικά μετά τα όσα πέρασε τόσο ως επιχειρηματίας όσο και ως σχεδιάστρια. Η ίδια ήρθε αντιμέτωπη με σοβαρά οικονομικά προβλήματα του fashion label της μέσα στο χρόνο, ενώ δέχθηκε μεγάλη κρητική για τη δικιά της περιγραφή της γυναικείας σεξουαλικότητας. Η ίδια, λοιπόν, έβαλε στην άκρη κάθε αρνητικότητα και αφοσιώθηκε στρατηγικά σε 20 looks, σε μία ιστορία και όχι σε 10 όπως έκανε όλες τις προηγούμενες season. «Δεν είμασταν σε θέση να έχουμε 10 ιστορίες μόδας, για αυτό και τις περιορίσαμε σε μία ή δύο. Έπρεπε να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι και στρατηγικοί. Μου άρεσε πολύ να δουλεύω. Τόσο πολύ. Αυτή η αίσθηση ελευθερίας είναι αυτό που χρειάζεται η επιχείρησή μου αυτήν τη στιγμή», τονίζει η Victoria.

Christopher Kane

Ο σχεδιαστής Christopher Kane βρήκε έμπνευση στο αγαπημένο του χόμπι για τη δημιουργία της νέα του συλλογής. Αυτό δεν είναι άλλο από τη ζωγραφική, την οποία λάτρεψε σε πολύ νεαρή ηλικία και την χρησιμοποιήσει για να αποδώσει τις σκέψεις του και το ταλέντο. Στον κατ’ οίκον περιορισμό ο ίδιος άρχισε ξανά να ζωγραφίζει μετά από αρκετό καιρό. Η οικογένεια του και τα παιδικά του χρόνια ήταν σημεία αναφοράς. «Δεν έχω ζωγραφίσει εδώ και 14 χρόνια. Ξέρετε, στον (ρυθμό) της επιχείρησης, αυτό θεωρείται ένα τεράστιο χρονικό διάστημα. Στην αρχή της καραντίνας, μου πήρε έναν μήνα για να πω ότι ‘δεν μπορώ άλλο να καθίσω εδώ βλέποντας τηλεόραση όλη την ημέρα’. Έπρεπε να κάνω κάτι. Έτσι βγήκα στον κήπο και μόλις άρχισα να ζωγραφίζω, δεν με ένοιαζε αν αυτό που έκανα ήταν χάλια ή όχι. Και τότε άρχισα να απολαμβάνω τον εαυτό μου». Γκλίτερ, graffic σχέδια και αφαιρετικά σχήματα γίνανε η αρχή για τη νέα του συλλογή η οποία περιστρέφεται γύρω από τις Brats -τα άγρια, επαναστατικά και ελεύθερα κορίτσια που λειτουργούν ως μούσες για τον Kane. Λίγους μήνες αργότερα βλέπουμε ένα το ελεύθερο του πνεύμα να αντικατοπτρίζεται στη collection του, με έναν ατέλειωτο χορό χρωμάτων και σχεδίων να κοσμούν τα κομμάτια με τα αυστηρά patrons.

Erdem

«Η Έμμα, Αγγλίδα ταπεινής καταγωγής, παντρεύεται τον κατά πολύ μεγαλύτερό της λόρδο Χάμιλτον, πρεσβευτή της Μ. Βρετανίας στη Νάπολη. Ο λόρδος- εραστής του Βεζούβιου, παθιασμένος συλλέκτης αρχαιοτήτων και λάτρης της τέχνης- εκπαιδεύει τη σύζυγό του που σύντομα ξεπερνάει το δάσκαλό της και γίνεται έμπιστη της βασίλισσας της Νάπολης που είναι αδελφή της Μαρίας-Αντουανέτας. Από τα σαλόνια του ζεύγους παρελαύνουν μεγάλες προσωπικότητες, όπως ο μαρκήσιος ντε Σαντ, ο Γκαίτε, αλλά και ο ναύαρχος Νέλσον. Υπό την απειλή του ηφαιστείου και της επερχόμενης επανάστασης και με την ανοχή του συζύγου της, η Έμμα ερωτεύεται παράφορα τον ναύαρχο. Και τι παράδοξο, δεν είναι οι ερωτικές αλλά και οι πολιτικές επιλογές που θα δυναμιτίσουν την ανορθόδοξη ισορροπία αυτού του τριγώνου».

Αυτή είναι η ιστορία που συντρόφευσε τον Erdem Moralioglu -λάτρη της τέχνης- κατά τη διάρκεια των 4 μηνών της καραντίνας όπου τα μουσεία, οι κινηματογράφοι και οι εκθέσεις είχαν κλείσει ερμητικά τις πόρτες τους λόγω της πανδημίας. Ο Erdem, ωστόσο, βρήκε ταύτιση και συγχρόνως έμπνευση στο βιβλίο της Susan Sontag, καθώς η καταστροφή του Βεζούβιου ήταν κάτι πολύ μεγαλύτερο που έλεγχε τις ζωές των χαρακτήρων -ακριβώς όπως και η COVID-19 τις δικές μας.

«Υπήρχε κάτι για αυτήν την περίεργη στιγμή που ζούμε και η ιδέα ότι υπάρχει κάτι πολύ μεγαλύτερο από όλους μας που ελέγχει τα πάντα», είπε ο Μόραλιγκλου, σχεδιάζοντας έναν παράλληλο μεταξύ κρίσεων παρελθόντος και παρόντος. «Είναι ομορφιά σε μια εποχή που είναι πολύ άσχημη και η ιδέα να δημιουργηθεί κάτι μοναδικό». Στη συλλογή του, λοιπόν, που παρουσιάστηκε σε δάσος συναντήσαμε σημαντικές αναφορές από την Αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη, ενώ η ρομαντική διάθεση και τα περίτεχνα κεντήματα δεν έλειπαν από κανένα κομμάτι. Μανίκια με όγκο, maxi κοψίματα, ζώνες και κομψά αυστηρά jackets ξεχώρισαν επίσης στην πασαρέλα του Erdem, όλα τους έχοντας μία επίσημη και ταυτόχρονα απλή όψη. «Με ρωτούν την ίδια ερώτηση συνέχεια: Έχουν αλλάξει οι επιθυμίες και το γούστο το γυναικών λόγω της πανδημίας; Αντιθέτως, έχουμε έναν πελάτη που εξακολουθεί να αγοράζει ειδικά κομμάτια. Είναι η επιθυμία για κάτι που μπορείτε να φορέσετε σε 5 και 10 χρόνια. Καθώς μπαίνω στο 15ο έτος μου σε αυτό τον χώρο, το πιο συναρπαστικό πράγμα είναι να βλέπω κάποιον να φοράει τη δουλειά μου από 10 χρόνια πριν. Πάντα ήμουν παθιασμένος με τη μονιμότητα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Erdem. «Όταν αισθάνεσαι πως το τέλος του κόσμου πλησιάζει, δεν χρειάζεσαι ένα ροζ κεντημένο φόρεμα moiré;».

 

Διαβάστε επίσης:

Leather Skirt: 8+1 φωτογραφίες που θα σας πείσουν να επενδύσετε σε αυτό το φθινοπωρινό κομμάτι

Loafers: Έτσι θα εντάξετε στις εμφανίσεις σας τα πιο fashionable υποδήματα

Marc Jacobs: Η νέα συλλογή «Heaven» αποτελεί ωδή στην πολυσεξουαλικότητα

 

Ακολουθήστε το Portraits στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση