Μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι γυναίκες έκαναν μία πιο «αγορίστικη» προσέγγιση της μόδας, με πρωτεργάτρια την Coco Chanel. Όταν τελείωσε ο B’ Παγκόσμιος, ο Christian Dior καθιέρωσε τις πιο αποκαλυπτικές και χαρούμενες δημιουργίες, υμνώντας την απελευθέρωση του Παρισίου.
Φυσικά, η πανδημία δεν είναι ίδια μ’ έναν πόλεμο. Όμως πλήττει κι εκείνη όλον τον κόσμο τόσο οικονομικά, όσο και ηθικά. Άρα, η μόδα του 2020 θα είναι βαθιά επηρεασμένη από τον κορονοϊό. Οι σχεδιαστές θα πρέπει να την επαναφέρουν στο προσκήνιο, όπως υποστηρίζει ο Benjamin Simmenauer, καθηγητής στο Γαλλικό Ινστιτούτο Μόδας (IFM).
«Η μόδα αποτελεί ερμηνεία της στιγμής. Είναι μεγάλη πρόκληση. Κανείς δε θέλει να πάει σε καταστήματα που μοιάζουν με κέντρα απολύμανσης, βλέποντας τους πωλητές με μάσκες, γάντια και προστατευτικές στολές. Ταυτόχρονα, η γραμμή μεταξύ στα απαραίτητα και τα περιττά αγαθά, είναι εξαιτερικά λεπτή. Οι σχεδιαστές θα πρέπει να είναι ευαίσθητοι και να παρέχουν προστασία, άνεση και χαρά στον καταναλωτή», τόνισε στη Vogue Business.
Η Emilie Hammen είναι καθηγήτρια ιστορίας και θεωρίας της μόδας στο IFM. Θεωρεί πως δε χρειάζεται να αντιδράσουν όλοι με τον ίδιο τρόπο στην κατάσταση αυτή, εφόσον το όραμα του καθενός διαφέρει. «Μπορούμε να υποθέσουμε πως η κρίση θα επαναφέρει την αρχική τους όρεξη να ασχοληθούν με οικολογικά ζητήματα με την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και κοινωνικά με την ποικιλομορφία στο χώρο, το φεμινισμό. Βέβαια, ίσως δούμε και το ακριβώς αντίθετο», σημείωσε.
Κι όλοι αρχίζουν να εργάζονται για την εαρινή κολεξιόν του 2021, όμως εμείς δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε.
Πηγή έμπνευσης η προστασία
Η προστασία θα είναι το κλειδί, είτε πρόκειται για την δυναμική ένταξη μάσκας και γαντιών στα looks, είτε για την δημιουργία νέων υφασμάτων. «Σίγουρα θα χρειαζόμαστε ρούχα που να δρουν σαν ασπίδες», είπε ο σχεδιαστής Rabih Kayrouz. «Εγώ θέλω να έχω κάτι που να μπορώ να βγάλω πριν μπω μέσα στο σπίτι. Οι συνήθειές μας θα αλλάξουν, επομένως τα ρούχα θα προσαρμοστούν ανάλογα».
Ο καλλιτεχνικός διευθυντής και σύμβουλος μίας εταιρείας μόδας από την Κίνα, Serge Ruffieux, πιστεύει πως θα εμφανιστούν νέες υφές, ανθεκτικές στα αντισηπτικά. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο σπίτι του στη Νορμανδία, και υποστηρίζει το concept της αποκαλυπτικής ελευθερίας, το οποίο στα δικά του μάτια μεταφράζεται σε φως και χρώμα. «Η θετική στάση παραμένει μονόδρομος για εμένα», εκμυστηρεύτηκε στη Vogue Business.
Στο πλαίσιο της οικονομικής λιτότητας, ο Bruno Sialelli, καλλιτεχνικός διευθυντής της Lanvin, πιστεύει πως ορισμένοι οίκοι «θα μας χαρίσουν το όνειρο, την αφέλεια, την απόδραση». «Προσωπικά, προτιμώ την απόδραση», ανέφερα. Κι ο Felipe Oliveira Baptista, καλλιτεχνικός διευθυντής του Kenzo συμφωνεί. «Ο Kenzo βασίζεται στην αισιοδοξία, αυτό χρειάζεται για να τραφεί η ελπίδα μας. Είναι η κατάλληλη εποχή να γίνουμε δημιουργικοί και διαφορετικοί.»
Η αλλαγή στις κολεξιόν
Επειδή εργάζονται από το σπίτι, οι σχεδιαστές καλούνται να αντιμετωπίσουν σημαντικά εμπόδια και να ελίσσονται. Στη Lanvin, θα αντικατασταθεί η pre-fall συλλογή με μία πιο διαχρονική, την οποία θα δούμε τον Ιούνιο – μπορεί και τον Ιούλιο, θα δείξει.
«Νιώθω πως δε χρειαζόμαστε επιπλέον κολεξιόν πλέον. Αυτή η κρίση μας δίνει την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουμε τις προτάσεις μας, καθώς δεν υπάρχουν πια κανόνες», τόνισε ο Sialelli.
Ο Oliveira Baptista έκανε το ίδιο. «Είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης, καθώς είναι σχεδόν απίθανο να δημιουργήσεις από μακριά», εξήγησε. Όταν ανοίξουν τα εργοστάσια, θα προχωρήσει στην παραγωγή των ενδυμάτων.
Και με τις επιδείξεις;
Το Βρετανικό Συμβούλιο Μόδας ανακοίνωσε πως η Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου θα γίνει τον Ιούνιο μέσω μίας ψηφιακής πλατφόρμας, εξαιτίας της πανδημίας. Στο μεταξύ, η IFM ακύρωσε τις αντίστοιχες εκδηλώσεις για τα ανδρικά ρούχα, ενώ εργάζεται για να φέρει στη ζωή τις εναλλακτικές της ιδέες. Η Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι θα γίνει κανονικά το Σεπτέμβρη – αν και ο Yves Sain Laurent θα απέχει.
«Συμφωνούμε όλοι πως δεν είναι καλή ιδέα να ζητήσουμε από 600 καλεσμένους να μπουν στο αεροπλάνο και να έρθουν. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και να έρθουμε σε επαφή με εμπόρους και δημοσιογράφους», ανέφερε ο Serre. Δεν είναι καθόλου σίγουρος για την έκβαση της απόπειρας μίας ψηφιακής επίδειξης. «Η ιδέα πίσω από την πασαρέλα είναι να νιώθουμε κοντά στα μοντέλα. Αυτός είναι ο σκοπός της πρώτης σειράς, άλλωστε».
O Simmenauer είναι επίσης σκεπτικός. «Δεν θα υπάρχει αποκλειστικότητα, ο ενθουσιασμός της πρώτης σειράς θα λείπει, δε θα είναι γιορτή», δήλωσε. «Βέβαια, όπως ο κόσμος βλέπει Netflix, έτσι μπορεί να θελήσει να παρακολουθήσει και μία online επίδειξη μόδας».