Η πανδημία κόστισε στη βιομηχανία της μόδας δισεκατομμύρια δολάρια. Τώρα, που οι ελπίδες για την επιστροφή σχεδόν στην κανονικότητα είναι μεγαλύτερες, ένα ερώτημα που προκύπτει, είναι το πώς θα καταφέρει να ορθοποδήσει ξανά στο μέλλον.
Οι απαντήσεις ποικίλλουν. Μερικοί πιστεύουν ότι η μορφή της Εβδομάδας Μόδας, που διεξάγεται από το 1940, θα επανεξεταστεί ριζικά. Άλλοι πιστεύουν ότι η Ασία θα παγιώσει τα τεράστια κέρδη της. Πολλοί βλέπουν μάρκες που επιδιώκουν μεγαλύτερη βιωσιμότητα για να προσελκύσουν νεότερους πελάτες.
«Ο αντίκτυπος της πανδημίας θα είναι αναμφισβήτητα η αύξηση της σημασίας και της επιρροής της Ασίας στη μόδα», δήλωσε ο Γκίλντας Μίνβιελ, οικονομολόγος στο Institut Francais de la Mode στο Παρίσι.
Οι Ασιάτες αγοραστές εξακολουθούν να θεωρούνται ως ανεκμετάλλευτη αγορά, ωστόσο ο πλούτος τους πρόσφατα ανατράπηκε σε σχέση με τους Δυτικούς. Η Κίνα, ειδικότερα, θεωρήθηκε ήδη η παγκόσμια κινητήρια δύναμη της luxury βιομηχανίας, πριν από την πανδημία. Η θέση της μπορεί να γίνει ακόμα πιο ισχυρή με τον περιορισμό του κορονοϊού.
«Στα επόμενα 50 χρόνια τα μεγάλα έσοδα θα προέλθουν από την Ανατολή όπως συνέβαινε τα τελευταία 50 χρόνια από τη Δύση», δήλωσε ο Λονγκ Νούγουεν, επικεφαλής κριτικός μόδας του The Impression.
Μια άλλη τάση που ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας είναι η απόφαση της βιομηχανίας, να παραιτηθεί από τον ξέφρενο ρυθμό των επιδείξεων μόδας στις πασαρέλες.
Οι μεγάλοι οίκοι έκαναν την αρχή φέρνοντας μια προσωπική εμπειρία σε σε ψηφιακή μορφή στο διαδίκτυο. Πολλοί προέβλεπαν καταστροφή τους αλλά έχουν αποδειχθεί εκπληκτικά ανθεκτικοί. Αυτό συνέβη, επειδή το σύστημα είχε ήδη καθυστερήσει μια αλλαγή.
Από τότε που διευρύνθηκε η χρήση και η επιρροή των social media, οι οίκοι εξαρτώνται λιγότερο από τις παραδοσιακές διαφημίσεις όπως αυτές στα περιοδικά μόδας. Τώρα, δημιουργούν τα δικά τους διαδικτυακά κανάλια, παρακάμπτοντας τα γυαλιστερά φύλλα των περιοδικών, για να προβάλλουν τα σχέδιά τους.
Επιπλέον, καθώς οι ίδιοι οι αγοραστές μετακινούνται στο διαδίκτυο, τα σπίτια εξαρτώνται αναγκαστικά πολύ λιγότερο από τα παραδοσιακά καταστήματα πώλησης, όπως τα πολυκαταστήματα.
Ο ιός είδε πολλές μάρκες, όπως η Balenciaga, ο Alexander McQueen και η Bottega Veneta να παρουσιάζουν τις νέες τους συλλογές τόσο δημιουργικά όσο και οικονομικά. Πρώτος που ξεκίνησε αυτή την τάση ήταν ο Saint Laurent, που παραιτήθηκε πέρυσι από την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού για να «πάρει τον έλεγχο του ρυθμού του», με τους δικούς του όρους και συλλογές που δεν ανταγωνίζονται με άλλους οίκους ταυτόχρονα. Ωστόσο, πολλοί νοσταλγικοί κριτικοί, αγοραστές και καταναλωτές, υποστηρίζουν ότι τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη φυσική εμπειρία του διαδρόμου.
Η Στέλλα ΜακΚάρτνεϊ, η οποία παρουσίασε τη συλλογή της τον περασμένο μήνα, είπε ότι η βιομηχανία αμφισβητεί σοβαρά τη σημασία των εποχών «ακόμη και πριν από τον κορονοϊό», παρά το γεγονός ότι η κλιματική αλλαγή έχει αναδείξει δυστυχώς πόσο παράλογη είναι.
Η ΜακΚάρντεϊ, είπε ότι σε ολόκληρο τον κλάδο υπάρχει τώρα η αίσθηση ότι οι μάρκες πρέπει να αγκαλιάζουν τη βιωσιμότητα «προκειμένου να επιβιώσουν», ειδικά για να προσελκύσουν τον νεαρό, πιο περιβαλλοντικά συνειδητό καταναλωτή.
Ένα παράδειγμα τέτοιας οικολογικής σκέψης, είναι η μείωση των απορριμμάτων στις συλλογές. Οι κολοσσοί πολυτελείας, έχουν επικριθεί στο παρελθόν για το κάψιμο αχρησιμοποίητων ή μη πωλημένων ειδών πολυτελείας.
Η ΜακΚάρντεϊ όμως, δε φαίνεται να πιστεύει ότι αυτό θα είναι το τέλος των show στις πασαρέλες. «Μου λείπει η ενέργεια στο τέλος του σόου, τη δέσμευση με την κοινότητά μου, μου λείπει να βλέπω ρούχα στην πραγματική ζωή και να κινούμαι, εκφράσεις των μοντέλων, ο ήχος. Αυτή είναι η τέχνη» είπε σύμφωνα με το Associated Press.
Διαβάστε επίσης:
Βίβιαν Γουέστγουντ: Οι εμβληματικές στιγμές της σχεδιάστριας που άλλαξε τη μόδα
Βιώσιμη μόδα: Ο λόγος που αξίζει να επεκταθεί στην plus-size αγορά
Ακολουθήστε το Portraits στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση